Za Tadź Mahal miej oczy szeroko otwarte i poszukaj mężczyzny o imieniu Manodź oraz jego małej drewnianej łodzi. Od ponad 30 lat Manodź przewozi po dwie osoby naraz przez rzekę Jamunę, aby mogły one podziwiać wyjątkowy widok Tadź Mahal odbijającego się w wodzie. Chociaż kilka lat temu rząd zakazał tutaj pływania łodzią, Manodź w jakiś sposób wciąż ma prawo do kontynuowania działalności. Jedyny haczyk? Musisz wiedzieć, jak go znaleźć…

Ta 300-letnia budowla z różowego stiuku znajduje się na bazarze Kishanpole, pomiędzy starym mahalem a hurtownią bransoletek. Łatwo ją przeoczyć, ale w środku czekają jasne wnętrza, odizolowane od ciągłego gwaru targowego panującego na zewnątrz. Znajdujesz się w samym sercu miasta, a do słynnych zabytków możesz dotrzeć spacerem.

Położony niecałe 30 minut od centrum miasta hotel Leela Palace wyróżnia się lśniącymi białymi fasadami i misternymi jaali na tle gór Arawalli. Fort Amer i niezwykłe Muzeum Ręcznego Druku Anohki znajdują się tuż za rogiem, a w zależności od trasy, którą wybierze kierowca, na ulicy możesz spotkać słonie! Prawdziwą atrakcją jest jednak restauracja Mohan Mahal, stworzona przez tę samą rodzinę rzemieślników, która cztery wieki temu zbudowała Sheesh Mahal w forcie Amer. W ciągu trzech lat zamontowano ponad 350 000 elementów tradycyjnego lustrzanego zdobnictwa Thikri, a całą przestrzeń oświetla wyłącznie światło świec. Podczas posiłku w tym miejscu poczujesz się, jakby czas stanął w miejscu.

Przyjedź do jednego z najwspanialszych hoteli pałacowych w mieście, gdzie powitają Cię deszczami płatków kwiatów. Zbudowany w 1835 roku jako dom dla służącej królowej Dżajpuru, na przestrzeni dziesięcioleci przekształcił się z ogrodowego miejsca odpoczynku w rezydencję królewską, a ostatecznie stał się główną siedzibą ostatniego panującego maharadży. Obecnie goście są witani naprawdę po królewsku, a potem mogą obserwować pawie przechadzające się po rozległych ogrodach w stylu mogolskim i po marmurowych korytarzach. To szansa, by poczuć się jak członek rodziny królewskiej Dżajpuru. Przynajmniej do momentu wymeldowania.

Ta 125-letnia haveli z zaledwie dziewięcioma apartamentami to wyjątkowe miejsce na pobyt, w którym naprawdę poczujesz się jak w domu. Obiekt jest prowadzony przez rodzinę od ponad wieku – Thakur Jait Singh Ji i jego żona Thakurani Usha Kumari witają gości w posiadłości, która jest w ich rodzinie od pokoleń. Posłuchaj opowieści, poznaj sztukę tworzenia latawców (zapowiedź!) i spróbuj swoich sił w tradycyjnym gotowaniu. Jeśli grzecznie poprosisz, Thakur może zabrać Cię na przejażdżkę swoim zabytkowym Hindustan Ambassadorem. To miejsce, w którym historia nie kryje się za aksamitnymi linami – z miłością nalewa Ci poranną herbatę chai.

Dżajpur to miasto zbudowane na trudzie wielopokoleniowych firm, a jego kina dowodzą, że rodzinne dziedzictwo równie dobrze sprawdza się na dużym ekranie. Gem Cinema otwarto w 1964 roku jako pierwsze w Radżastanie kino z filmami 70 mm – pałac dla hollywoodzkich hitów, w którym rodzina królewska i elita towarzyska gromadziła się kiedyś na maratonach filmów o Jamesie Bondzie. Dziś to miejsce prowadzi wnuk założyciela, Sudhir, który od samego początku utrzymuje projektor w ruchu z tym samym personelem mimo inwazji multipleksów. Masz ochotę na pełne bollywoodzkie doświadczenie? Udaj się do Raj Mandir, kinoteatru działającego od 1976 roku, którego fasadę zdobi dziewięć gwiazd – to ukłon w stronę imperium jubilerskiego jego właścicieli. Wewnątrz publiczność klaszcze, gwiżdże i wiwatuje przy pojawieniu się gwiazd, a czasami opuszcza luksusowe, szmaragdowozielone fotele, aby tańczyć w przejściach. To dowód na to, że najlepsze występy nie zawsze są na ekranie.

Nie przejmuj się, gdy zobaczysz krowy przechadzające się po jezdni. Nie zgubiły się, są miejscowe! W hinduskiej tradycji krowy są czczone jako symbole hojności i życia, ale ten kult ma również praktyczne zastosowanie: nabiał, obornik jako paliwo i nawóz oraz wieki pracy w rolnictwie od dawna sprawiają, że zwierzę to odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu. Dziś krowy pozostają jednymi z najbardziej wyluzowanych mieszkańców Indii – są duchowo święte, ekonomicznie niezbędne i obdarzone najwyższym prawem pierwszeństwa.

W odrestaurowanej haveli u podnóża Fortu Amber znajduje się Muzeum Druku Ręcznego Anokhi. Rodzina Singh przywróciła do życia tę zrujnowaną rezydencję, aby zachować starożytną sztukę ręcznego druku blokowego. Prawdziwą atrakcją jest nie tylko sama kolekcja, ale także pokazy rzemieślnicze na miejscu, podczas których doświadczeni drukarze za pomocą stuletnich technik dodają do gładkich tkanin skomplikowane wzory. A co najlepsze, możesz samodzielnie spróbować sił z blokami. Okazuje się, że niektóre tradycje najlepiej jest poznawać przez praktykę (zwłaszcza jeśli samodzielnie wykonujesz pamiątkę).